Curso de Lightroom III. Ajustes de perspectiva y recortes

Curso Monográfico Lightroom III: preparando la imagen para el revelado

Como todos los martes volvemos con un nuevo capítulo de este fabuloso curso de Lightroom que estamos haciendo cada semana. Ya sabéis que podéis consultar todos los capítulos directamente aquí, y que cada martes iremos añadiendo un nuevo episodio, para poder aprender a controlar Lightroom totalmente, partiendo desde cero, pasitooo a pasitooooo!!!!

La semana pasada empezamos el curso de manera quizá un tanto atípica, ya que en vez de empezar con la interfaz y esos rollos que siempre nos cuentan, empecé contandoos esos truquillos del panel de calibración de cámara con los que comienzo cada uno de mis revelados RAW. Esta semana, vamos a ser un poco más ortodoxos y le vamos a dar caña a un aspecto que tiene mucha importancia, y que tenemos que tener muy claro como hacer, y no es otra cosa que todo el tema de los ajustes geométricos del RAW.

¿Ajustes geométricos? what the fuck!!!, que es eso? te estarás preguntando!!!. Pues nada, con eso me refiero al conjunto de ajustes que tenemos que hacer en los RAW para preparar la imagen para el revelado tal y como lo entiende mucha gente (para muchos el revelado solo es la parte de los ajustes tonales y cromáticos). Este conjunto de acciones se pueden resumir en tres aspectos: 

1. corrección de la perspectiva
2. recortar y enderezar
3. clonados previos.

Como lo oís, con realizar estas tres cosas de manera correcta, dejaremos nuestro archivo RAW listo para comenzar con la parte más agradecida y divertida del revelado. Quizá este apartado sea un poco coñazo, pero es algo que si no sabemos como hacerlo puede que deje nuestras fotografías «cojas», y no sabemos porqué puede ser. Así que vamos a empezar a analizar cada uno de estos dos ajustes.

1. Corrección de la perspectiva en Lightroom

¿En que consiste la corrección de perspectiva en Lightroom?

Pues de manera muy resumida podemos decir que corregir la perspectiva de nuestro RAW lo que va a hacer es tratar de eliminar todas las distorsiones geométricas intrínsecas a nuestras lentes: perspectiva y verticalidad fundamentalmente.

La «verticalidad» habla por si sola, y estoy convencido de que todos de vosotros sabéis a que me refiero cuando os dicen que vuestra fotografía «tiene el horizonte caído», verdad? jejeje, manda huevos, que después de un revelado impecable, nos hayamos dejado ese horizonte ligeramente caído hacia algún lado.

El tema de la «perspectiva» es algo más avanzado, y que yo me he dado cuenta en estos años, que solo se valora cuando alcanzas un nivel de exigencia «medio/alto» en tus fotos. Al principio es algo que no te molesta, pero según vas evolucionando, a la mayoría nos repatea ver esas líneas verticales de edificios, árboles, etc,,, fugando hacia un punto en concreto.

Este efecto, se da casi siempre en angulares, y depende de muchos factores:

• Focal y calidad de la lente: objetivos muy angulares tendrán más distorsión, pero este efecto es mucho menos en objetivos «caros» ya que lo tienen mejor corregido. Un ejemplo muy bueno es la comparación del Nikon 16-35 vs el Nikon 14-24. Siendo este último ostensiblemente más angular (benditos 2mm) tiene mucho mejor corregida la distorsión geométrica
• Orientación de la cámara con respecto a la escena: Si consigues dejar la cámara perfectamente horizontal, la distorsión será mínima independientemente del objetivo usado, pero que pasa? que normalmente no podemos dejarla horizontal y tenemos que realizar contrapicados (lo más habitual para realizar fotografías de arquitectura), o incluso algún picado (esto es menos habitual). En función de la orientación tendremos un efecto u otro (lineas fugando hacia el centro en contrapicados y hacia afuera en picados), y cuanto ayor sea el ángulo de la cámara con respecto a la escena mayor será la distorsión.

Por lo tanto, podremos minimizar en parte este efecto, pero es raro que disparando con un gran angular no tengamos nada que corregir, muuy, muuy raro. Así que es importante saber como podremos corregir la perspectiva en Lightroom.

¿Cuando realizar la corrección de perspectiva en Lightroom?

Como casi todo en esta vida reveladora, se pueden hacer los ajustes cuando queráis, no vais a ir al infierno por hacer una cosa antes que la otra, que no os engañen. Eso sí, cada uno tenemos «nuestro orden», más que nada a nivel personal para evitar que se te olviden cosas, pero no suele haber una diferencia abismal de hacerlo antes o después. A mi, personalmente me pide el cuerpo hacer la corrección en los primeros pasos del revelado, siempre antes de empezar con los ajustes tonales y cromáticos. Cierto es que en mi flujo de trabajo, siempre lo primero que hago es lo que os comenté la semana pasada, pero porque voy de manera automática: activo las correcciones de lente, subo la saturación del canal (tal y como os expliqué) y luego me voy a la perspectiva.

Eso sí, no pasaría nada porque empezarais directamente con este paso, y luego hicierais lo que vimos la semana pasada. Hacerlo al final del revelado me parece una peor idea, ya que normalmente en este paso vamos a tener que perder algo de la imagen, así que yo prefiero hacer todos los ajustes tonales una vez tenga el RAW listo.

¿Como corregir la perspectiva en Lightroom?

Es tremendamente sencillo, normalmente cosa de segundos, pero es algo que hay que hacer!!!. En este tutorial avanzado ya os conté varias maneras de corregirlo, y hoy vamos a repasarlo e incluirlo en el curso de Lightroom.

Para corregir la perspectiva vamos a desplegar la pestaña de Transformar que tenemos en el módulo de revelado de Lightroom y desde allí vamos a usar uno de los 5 métodos automáticos que tenemos (automática, con guías, nivel , vertical o total) junto a los deslizadores manuales. En el vídeo os cuento las diferencias de cada modo y la influencia de cada deslizador.

Estos ajustes funcionan a la perfección, y en un sólo click nos hacen este tipo de arreglos:

Fijaos como con solo clickar un botón Lightroom me corrige la perspectiva a la perfección!!!

Con este primer paso ya tendríamos nuesta imagen practicamente lista!!!

2. Recortar y enderezar

Otro de los aspectos que casi siempre se olvidan y que puede cambiar totalmente una fotografía. Personalmente cada vez uso menos la herramienta de recorte ya que presto muuucha atención a la composición de cada RAW. Normalmente casi siempre disparo en trípode y pierdo bastante tiempo analizando la escena, ese método de trabajo, que consume mucho tiempo es un ejercicio tremendamente útil para dejar las fotografías «niqueladas» y que luego no haya que tocar nada. Eso sí, la mayoría de fotógrafos no hacen eso y toman la foto » a pulso» y sin perder demasiado tiempo en analizar todo el fotograma, eso implica, que luego con la calma de estar sentado frente al ordenador eres capaz de visualizar nuevos encuadres. Para eso y mucho más podemos usar la herramienta de recorte que nos ofrece Lightroom.

Esta herramienta es muy sencilla de usar, solo debemos seleccionar la herramienta de recortar (Tecla R) decir la proporción en la que queremos recortar y trazar un área de recorte. Luego podremos mover la imagen dentro de ese área para dejarla a nuestro gusto. Pulsamos Enter o Hecho, y lo tendremos finiquitado.

Además de para recortar la imagen y poder reencuadrar nuestro RAW, como su propio nombre indica, esta herramienta nos permitirá enderezar la fotografía, de manera similar a lo que hacíamos en la pestaña de transformar que hemos visto antes. Para ello utilizaremos la herramienta de nivel que incorpora esta pestaña. Es muy intuitiva, tan solo debemos seleccionar el nivel de burbuja que aparece debajo de la herramienta de recortar y trazar una línea que debería ser horizontal (o vertical!!!). Lightroom endereza automáticamente la imagen en fución de la línea trazada.

3. Clonado de motas

Ya para acabar con esta sección, tendríamos que usar la herramienta de eliminación de manchas (Q) para clonar las motitas que tengamos en el RAW. Lo habitual es que no haya que hacer mucho trabajo aquí, pero no está de más chequear nuestro RAW y ver qué podemos hacer. Para ello podemos pulsar la tecla Q, y en la barra de herramientas marcar la casilla de «Visualizar Tintas Planas», así podremos ver de manera muuuy clara donde tenemos «mierdas» que eliminar.

Esto os expliqué como hacerlo paso a paso en este tutorial, pero los que no tengáis ganas de verlo, echad un ojo al vídeo de hoy en el que os resumo en 2 minutos como hacerlo de manera sencilla, rápida y efectiva, funciona de coña!!!

De esta forma conseguimos eliminar muuuchas motas del cielo, en ocasiones cosas exageradísimas!!! Ya os digo que a veces, según los parámetros a los que tires (esta foto es a f22, y las condiciones, mierda del sensor+lluvia+spray marino) hay que hacer un trabajo de limpieza muy duro eh?

Y poco más compis, con estos 3 pasos : perspectiva, recorte y clonado. Tendríamos nuestro RAW listo para empezar a meterle mano en lo más divertido y entretenido del revelado, los ajustes de tono y cromáticos!!!! Pero eso, eso será la próxima semana…..ya sabéis que si queréis agradecer de algún modo estos contenidos podéis hacer varias cosas:

1. Enviarme a casa un jamón o una caña de lomo ibérica (de las buenas, nada de embuchados) podéis pedirme la dirección por privado.
2. Compartir la entrada entre vuestros grupos de amigos fotógrafos, flickr, twitter, facebook, Google plus.. Parece una tontería pero me ayuda mucho a seguir creciendo poco a poco.
3. Descargar cualquiera de las dos videoguías que tengo disponibles, bien sea la dedicada a las máscaras de luminosidad (estupenda para todos los que queráis aprender a trabajar con ellas) o la del Panel Tony Kuyper v5 (perfecta para sacar todo el provecho de la herramienta de photoshop más completa para fotógrafos). Con cualquiera de esas descargas estarás ayudándome a poder seguir teniendo los recursos para compartir cada dia contenido gratuíto de este tipo.

Sin tu ayuda esto no es factible!!!

Como siempre nnnnnos VEMOOOS!!!!!!